„Ak vezmete ženu na Amalfské pobrežie a nezvediete ju, nezaslúžite si byť nazývaný mužom,“ prehlásil vraj Aristoteles Onassis na adresu Amalfského pobrežia, ktoré už niekoľko dekád patrí k obľúbeným prázdninovým lokalitám medzinárodnej smotánky.
Pokiaľ chcete ochutnať tunajšiu atmosféru „dolce vita“ aj vy, musíte vedieť, kde tunajšie žriedla hedonizmu hľadať. Lacné to určite nebude, ale málokde sa dá utrácať tak sladko a štýlovo, ako práve na Amalfi.
Positano | Foto: Unsplash/Sebastian Leonhardt
Ak nedisponujete vlastnou jachtou či helikoptérou, vašou spojnicou po pobreží bude Strada Statale 163 alebo „cesta tisícich zákrut“. Tenká vlásočnica, na ktorej sú navlečené citrónové háje a pitoreskné mestečká stúpa a klesá nad trblietavým morom, objíma strmé útesy, pretína hlboké tiesňavy a predovšetkým ponúka dych vyrážajúce výhľady.
Široká je presne pre dva jazdné pruhy, s nulovým manévrovacím priestorom, takže si nachystajte pevné nervy – dopravné zápchy patria k 40 kilometrov dlhému úseku medzi Sorrentom a Salernom rovnako neodmysliteľne ako neónové limoncello z miestnych šťavnatých citrónov.
Positano
Vstupná brána na Amalfské pobrežie je miesto s maximálnym možným instagramovým ratingom. Pastelové domy povešané na útese nad kobaltovou zátokou vyzerajú úchvatne, no malebne ospalú rybársku viesku, o ktorej písal John Steinbeck vo svojom slávnom článku pre Harper’s Bazaar začiatkom päťdesiatych rokov, naozaj nečakajte.
Positano trvale obýva len 4-tisíc ľudí, v sezóne sa však v úzkych uličkách tesnia davy turistov. Ideálny spôsob ako si v kľude vychutnať bezkonkurenčne najlepší výhľad na Positano, navyše so skvelým signature kokteilom, je z Bianca Baru Villy Treville.
No a keď už do jedného z najkrajších butikových hotelov na celom Amalfskom pobreží dorazíte, tak pravdepodobne už len tak neodídete. Vila bola až do roku 2007 prázdninovým sídlom filmového a divadelného režiséra Franca Zeffirelliho a ostalo tu po ňom množstvo relikvií – od scénografických skíc zarámovaných na stenách až po elektrické vybavenie.
Aj vďaka tomu si tento kúsok raja aj pri všetkom komforte uchováva prívetivo domácku atmosféru, takže pri prieskume jedenástich terás veľkorysého areálu podvedome čakáte, kedy narazíte na pána domu či niektorého z jeho slávnych hostí.
Foto: Villa Tre Ville – Positano
Foto: Villa Tre Ville – Positano
Foto: Villa Tre Ville – Positano
Foto: Villa Tre Ville – Positano
Kombinácia opulentnej elegancie interiérov, úchvatných výhľadov a úplného súkromia v bujných záhradách vás zároveň núti uveriť, že biblický Eden predsa len existuje. Tu a teraz, v talianskom Positane.
Foto: Villa Tre Ville – Positano
Amalfi
Tunajšia veľkolepá katedrála v normansko-arabskom štýle naznačuje, že toto je mesto s minulosťou. Medzi 9. – 12. storočím bola hrdá Amalfská námorná republika s osemdesiatimi tisícmi obyvateľov súperom Benátok, Pisy a Janova.
Obyvatelia Amalfi sa vtedy od arabských obchodníkov naučili vyrábať papier a vyvinuli lokálnu špecialitu – hrubý a ťažký pergamen z bavlnených a ľanových odrezkov, zvaný bambagina. Ešte v 18. storočí bolo Valle dei Mulini za mestom plné papierní.
Amalfské pobrežie, Taliansko. | Foto: Unsplash/i-for-italia
Amalfské pobrežie, Taliansko. | Foto: Unsplash/Janis Beitins
Amalfské pobrežie, Taliansko. | Foto: Unsplash/Denise Jones
Amalfské pobrežie, Taliansko. | Foto: Unsplash/Tom Podmore
Túto éru pripomína štýlové múzeum, ktoré nájdete priamo pri vstupe do údolia, stranou turistických trás. Kúpite tu o dosť vkusnejšie suveníry, než ponúkajú lapače na turistov. Zároveň je to ideálny východiskový bod pre romantickú prechádzku citrónovými sadmi.
Na Amalfskom pobreží všetky cesty strmo stúpajú alebo prudko klesajú. Buďte však bez obáv. Ak vám dôjdu sily, domáci farmári ich znova nakopnú limonádou.
Ubytujte sa určite v Borgo Santandrea, tri kilometre pred Amalfi. Hotel otvoril skúšobnú prevádzku len vlani. Je prvým prírastkom do päťhviezdičkovej hotelovej kolekcie Amalfského pobrežia po 15 rokoch a pre milovníkov prémiového talianskeho dizajnu je to povinná zastávka.
Foto: Borgo Santandrea
Foto: Borgo Santandrea
Foto: Borgo Santandrea
Foto: Borgo Santandrea
Nájdete tu kúsky od ikonických talianskych značiek Molteni&C, Tosconova či Lisar, v kombinácii s majstrovskými ukážkami tunajšieho umeleckého remesla – obdivovať môžete napríklad 31 dekorov ručne maľovaných obkladov a dlaždíc na mieru, inšpirovaných geometrickými vzormi z neďalekých Pompejí.
Všetko v elegantnom „glamour“ štýle inšpirovanom 50. rokmi, v stredomorskej palete modrých a krémových odtieňov, doplnené čiernobielymi fotografiami Enza Randa, ktorý obsiahly fotosúbor vytváral na juhu Talianska viac než dva roky špeciálne pre Borgo Santandrea.
Užívať si slnečný kúpeľ môžete na súkromnej kamienkovej pláži s vlastným mólom a deň zakončiť v niektorej z troch reštaurácií, ktoré ponúkajú vycibrenú regionálnu kuchyňu a špičkový vínny lístok.
Ravello
A teraz veľké finále – alebo najlepšie na koniec. Klenotom v pobrežnej korune je pre mnohých mesto usadené na horskom opevnení 350 metrov nad morom, ďaleko od ruchu pod ním.
Jeho elegantné paláce a zasnívané záhrady evokujú romantické pocity zašlej slávy, čo v kombinácii s nádhernými výhľadmi priťahuje do Ravella už od dôb Grand Tour prúdy umelcov, intelektuálov, politikov aj boháčov – skrátka spoločenskej smotánky.
Foto: Caruso
Tá sa v Ravelle schádza každoročne v auguste, keď mesto hostí hudobný festival, pre ktorý tu vystaval futuristické auditórium slávny brazílsky architekt Oscar Niemayer. Vtedy sa k nadpozemskej atmosfére pridajú aj nadpozemské ceny, no napriek tomu stojí za to, aby ste tu strávili aspoň jednu noc.
Najnádhernejšie západy slnka si užijete pri fantastickom bazéne v hoteli Caruso.
Článok vyšiel na Forbes.cz. Autorkou je Bibiana Beňová.
